 Путешествия |
 Бородино |
 Карта |
 Форум |
 Книжная лавка |
 Купи в дорогу |
Вход
Регистрация
|
||
 |
Азербайджан: Баку и Апшеронский полуостров
Так получилось, что Азербайджан из всех стран и регионов, посещенных за это лето, мне понравился меньше всего. После путешествия у меня даже родилась неполиткорректная шутка, навеянная творчеством Довлатова: «Не понимаю, почему все так ненавидят чеченцев. По-моему, азербайджанцы гораздо хуже».
Впрочем, мне, скорее всего, просто не повезло. Другие мои знакомые, бывавшие в Азербайджане, отзывались о стране и ее жителях достаточно благожелательно. Например, автостопщик Паша Щукин, путешествовавший по Кавказу приблизительно в то же время, остался в совершенном восторге от азербайджанцев. А грузины, которые мне очень понравились, у него напротив, оставили несколько неприятное впечатление. Так что все познается только на основе собственного опыта.
Но действительно неприятная вещь в Азербайджане – что признают даже его поклонники – это пограничники. Они давно славятся среди путешественников своим гадким нравом, склонностью к вымогательству денег и подстраиванию каких-то пакостей. Людей с армянской фамилией они в страну вообще не пускают (так, например, во въезде было отказано известному путешественнику, корреспонденту журнала Geo Григорию Кубатьяну), но помучиться на границе нужно даже людям с фамилиями, не заканчивающимися на «ян» и «ан».
Я уже однажды рассказывал, как это все происходило, но все-таки повторюсь. Пограничник проверил мои документы, затем попросил достать все вещи. Я подчинился, показал все внутренности рюкзака. Что интересно, азербайджанца нисколько не заинтересовали мои спальный мешок или палатка, хотя как раз там я вполне мог бы перевезти наркотики и оружие. Он в основном изучал книжки и распечатки из Интернета, которые были у меня с собой. Набралось их достаточно большое количество, так что он долго читал статьи из Википедии про Турцию, Иракский Курдистан, Чечню. В итоге он отдал все это обратно и, пока я запаковывал свой рюкзак, спросил:
- Вы, я вижу, человек начитанный. Наверно слышали про войну в Нагорном Карабахе?
- Ага.
- И что скажете?
- Не знаю, что тут говорить. В общем, каждая страна защищает свои интересы.
- Как это «защищает свои интересы»? – рассердился пограничник. – Вы что, не знаете, что это азербайджанская земля, а армяне ее у нас отняли? Что, может и Чечня тоже свои интересы защищает?
- Ну те, кто там воюет, наверное, так думают…
- Если так рассуждать, то от России ничего, кроме Московской области, не останется. Вот захочет, скажем, Якутия отделиться от вас, что вы тогда скажете? А?
Я уже пожалел, что затеял этот спор, и в итоге сделал вид, будто согласился с пограничником. Он мне, конечно, не поверил, но все-таки отпустил с миром.
А дальше на погранпереходе сидели специальные люди, отсеивающие армян и проверяющие своих коллег на взяткофилию. Видимо, коррупция уже настолько пропитала пограничные пункты, что с ней решили бороться.
- Ты денег пограничникам не давал? – спросил у меня один из товарищей, напоминающий работника спецслужб.
- Нет.
- «Артем», - прочитал он имя, заглянув ко мне в паспорт, и в ужасе воскликнул. – Армянец?!?!
- Русский.
- Это же армянское имя!
- Русское это имя!
- Ну ладно, - он протянул мне мой паспорт и отпустил на свободу. В это время рядом кто-то вел диалог с другим желающим пересечь границу: «Так, Исаак. Какое у вас гражданство?» - «Грузия» - «А по национальности кто?» - «Еврей» - «Точно еврей?» - «Точно». Казалось, Исаака так достали этими расспросами, что он был готов спустить штаны и предъявить им доказательство своего еврейского происхождения.
Я прошел мимо кучки таксистов и встал у дороги метрах в двухстах от перехода. Памятуя о том, что на границах обычно скапливается много деньгопросных водителей, я решил предупреждать всех о своей автостопной сущности. Как выяснилось, это и правда было необходимо – пришлось пропустить несколько водителей, склонных к таксизму. В одну машину я даже уже сел и мы готовились ехать, когда мне пришло в голову уточнить этот вопрос: «Да, а ничего, если я без денег?» «Как это без денег? Да кому ты без денег нужен? Давай, вылезай». Пришлось вылезать из этой машины и ждать следующую. Наконец, двое молодых парней, ехавших в небольшой город у границы, подвезли меня километров на десять. А следующий водитель даже обиделся, когда я предупредил его об отсутствии денег:
- Можешь даже не предупреждать, у нас такое не принято, чтобы деньги с гостей страны требовать!
- Тем не менее, у меня уже требовали.
- Да? Ну ладно, это исключение, мало ли кто там проезжал. У нас очень гостеприимный народ. А границу нормально прошел?
- Без проблем. Только обыскивали долго. И еще спросили, что я думаю по поводу конфликта в Карабахе.
- Вот ведь дураки! - возмутился азербайджанец. – Что за идиотизмом занимаются. У них же простая задача – проверить документы и поставить штамп в паспорте. А они еще какие-то политические дискуссии разводят.
Водитель решил, видимо, исправить негативное впечатление, которое произвели на меня его соотечественники. Он остановился рядом с стоящим у дороги гаишником и попросил его помочь мне - посадить на какой-нибудь проходящий автобус в сторону Баку.
Гаишник до боли напоминал родных российских ментов – большой живот, сытое и довольное выражение лица и ленивые движения, вроде взмаха палочкой. Азербайджанская полиция еще не доросла до уровня грузинской: все местные водители говорили, что в Азербайджане, как и в России, любой вопрос с гаишником можно уладить на месте – весь вопрос в сумме. Тем не менее, к автостопщикам, как и их российские коллеги, азербайджанские менты, по всей видимости, относятся хорошо. Полицейский остановил автобус и попросил водителя провезти меня столько, сколько мне будет по пути. В городе Гянджа (которая на англоязычных картах Азербайджана пишется как Ganja) я сошел, раздобыл местных денег в обменнике у автовокзала и вскоре вновь стоял на трассе.
А дальше я остановил машину, в которой ехали сразу трое азербайджанцев. И хотя довезли они меня прямо до Баку, от общения с ними осталось не самое приятное впечатление. Всю дорогу мои попутчики болтали между собой на азербайджанском, смеялись о чем-то и даже не пытались объяснить мне смысл своих шуток – а в таких случаях, как известно, складывается ощущение, что смеются окружающие над тобой. У меня они только спросили, кто я и почему путешествую таким образом. Еще один из них задал совершенно потрясающий вопрос: «Сколько стоит в Москве потрахаться с хорошей девочкой?» Вначале я даже не нашелся, что ответить, потом сказал: «Если вы ей понравитесь, то, может, все получится бесплатно», но он с сомнением покачал головой.
Про конфликт в Карабахе они тоже вспомнили, причем без всякой подачи с моей стороны:
- Мы скоро всех этих армян вы***м. Они, суки, у нас нашу землю забрали. Но ниче, у нас сейчас военный бюджет равняется бюджету всей Армении, так что скоро мы их отымеем, - сказал азербайджанец, который сидел рядом со мной на заднем сиденье.
По сравнению с цветущей Грузией природа Азербайджана действует немного угнетающе. Трасса, по которой я ехал, проходила через серые безжизненные равнины, каменистый горный перевал и редкие города и деревни. Потом мне объяснили, что в Азербайджане много красивых мест, но главные трассы страны как-то неудачно проходят вдалеке от них. Но поскольку ничего, кроме этой трассы, а также Баку и Апшеронского полуострова, я не видел, то весь Азербайджан запомнился депрессивными пустынями и скалами, нагоняющими уныние.
На середине пути мы остановились, и азербайджанец, сидевший за рулем, зашел в мечеть совершить намаз. Двое его друзей не выказали ни малейшего желания соблюсти каноны ислама и вместе со мной выпили чай в придорожном кафе рядом с мечетью. Чай в Азербайджане, как и в Турции, пьют из тюльпанообразных стеклянных стаканчиков, очень красивых, но неудобных в обращении. А сахар подается отдельными цельными кусочками, которые в воде растворяются плохо, поэтому их лучше есть вприкуску с чаем.
В Баку, куда меня довезли уже к вечеру, я остановился у Мурада. Сам он, кстати, был не азербайджанцем, а наполовину русским, наполовину алжирцем, и наверное поэтому достаточно спокойно и иронично относился к разным ура-патриотическим настроениям в своей стране. Фишку про то, что военный бюджет Азербайджана равен всему государственному бюджету Армении, по его словам, совсем недавно стали пропагандировать власти, поэтому сейчас здесь все в стране пребывают в уверенности, что не сегодня-завтра Карабах будет отвоеван.
Впрочем, бог с ним, с Карабахом. На самом деле, не только этой проблемой интересен Азербайджан. Страна это древняя, имеет весьма интересные места и старинные города и крепости. Мне рассказали, что где-то не так далеко от Баку есть даже место, где обнаружена "самая восточная" древняя запись на латыни - в смысле, что это была самая восточная точка, до которой дошла Римская империя. Забавно, вот уж не думал, что из надписи можно сделать достопримечательность.
Азербайджан интересен тем, что ныне является самой быстроразвивающейся страной в СНГ. В 2006 году ВВП страны вырос на 36,6% - куда там России с жалкими 6,7%. Тем не менее, экономика здесь до сих пор тоже по большей части развивается благодаря добыче нефти, а люди почему-то мигрируют от такой быстрорастущей экономики в Россию. Впрочем, кто знает - может, скоро Азербайджан обгонит Россию по уровню развития, и московские азербайджанцы, к радости наших скинхедов, вернутся к себе на родину.
В Баку все-таки чувствуется, что Азербайджан побогаче Грузии. Где-то ремонтируют дороги, где-то идет строительство новых зданий, кругом возвышаются новые банки, административные здания, театры, в городе много парков, памятников, фонтанов - одним словом, жизнь кипит и бурлит. Есть даже несколько пешеходных абратоподобных улиц. Правда, как это обычно бывает, прогресс убивает всю городскую романтику - тут в центре города уже с трудом можно найти старые улочки, деревянные домики и всю ту почти сельскую жизнь, которая в изобилии представлена в Тбилиси.
Единственное место, которое дает хорошее представление о старом Баку - это район Ичери-шехер ("внутренний город"). Интересно, что в некоторых мировых туристических центрах "старый" город как-то плавно перетекает в "новый", а в других есть четко очерченная граница: тут - старый город, где бережно сохранена архитектура и атмосфера древних времен, а сразу за крепостной стеной или каналом или просто какой-то улицей - новый город, с темно-синими небоскребами и железобетонными коробками. Такое я видел в Новом Орлеане (США), Торуни (Польша) и вот теперь здесь, в Баку. Стоит только зайти за пресловутую стену, как начинается тот самый старый город - мощеные узкие улочки и старые дома с балкончиками. Естественно, здесь расположены административные здания и музеи, но остались во множестве и местные жители - я встретил много "халяльных" бабулек, детишек и прочую восточную экзотику. Именно в этом районе создатели фильма "Бриллиантовая рука" снимали "Стамбул". Правда, мне так никто и не смог показать того места, где Никулин и Миронов падали с криком "Черт подери!". В этом же районе находится дворец Ширваншахов, интересный развалинами старых бань и несколькими подземельями. А ближе к берегу Каспийского моря расположена Девичья башня, откуда открывается вид на город.
В Баку и по всей стране развешаны портреты бывшего президента Гейдара Алиева и его сына, нынешнего президента Ильхама Алиева. В этом Азербайджан очень напоминает Чечню, где тоже повсюду висят портреты отца и сына Кадыровых. Впрочем, в Азербайджане с этим все не так плохо - в отличие от Чечни, здесь еще можно найти места, где на тебя не смотрит улыбающийся лидер нации.
Из других визуальных впечатлений - интересный азербайджанский язык. Он очень напоминает турецкий и пишется тоже латиницей, но имеет парочку отличий - у них есть буква ? (неизвестная в Турции, но знакомая тем, кто изучал татарский или башкирский язык) и Х (которая читается так же, как в русском). В остальном же алфавит полностью совпадает с турецким, поэтому мне после скитаний по Турции было легко понять все уличные надписи и вывески.
Погуляв по городу, я волей-неволей опять погрузился в местные национальные проблемы - на одной улице мне довелось увидеть парня в футболке, надпись на которой призывала "не забывать Карабах". А потом, зайдя в магазин сувениров, и разговорившись с молодой продавщицей, я услышал от нее еще одну историю про взаимоотношения армян и азербайджанцев:
- Я жила в детстве в Тбилиси, и у нас в классе училось много армян, - рассказала продавщица. - Тогда они то и дело хвалились друг другу и мне говорили: "А мой брат, который сейчас в Карбахе, вчера еще десять азербайджанцев зарезал!". И соседка у нас была, азербайджанка. Знаете, мы никогда, конечно, с ней не общались, но как-то раз она поднимала вещи по лестнице на свой этаж. Я шла мимо и решила помочь - она так удивилась. Потом мы еще пару раз заходили к ней в гости, и она у нас была. Но такое, конечно, редко случается.
Вечером, когда мы с Мурадом и несколькими его друзьями сидели в уличном кафе, попивая пиво и поедая шаурму (то бишь "донер"), меня опять принялись убеждать в том, что Карабах с древних времен принадлежит азербайджанцам, а Армения - это вообще государство, которое не имеет право на существование. Особенно упорствовал в этом один друг Мурада, историк по образованию. Ему я, кстати, показал последнее издание "Вольной энциклопедии". Когда он нашел в ней главу про "Нагорный Карабах", начинающуюся словами "миниатюрная страна в Юго-Восточном Закавказье", у него хватило юмора отнестись к этому без особой злости. Потом он показал книжку еще нескольким подошедшим к нашему столу знакомых, а они подивились наглости человека, который ее издал (привет Антону Кротову) и попросили передать "пламенный привет" автору статьи про Нагорный Карабах (привет Сергею Новикову).
Интересно, что Азербайджан является достаточно многонациональной страной. Так, например, за нашим столиком к концу вечера собралась очень разношерстная в этническом отношении компания: Мурад, наполовину алжирец, наполовину русский, его друг-историк, азербайджанец, у которого бабушка была русской, а также двое их друзей - еврей и украинец. При этом все они считали себя гражданами Азербайджана и очень серьезно относились к политическим вопросам, которые затрагивали интересы их родины. Так что если не считать армян, Азербайджан вполне терпим к представителям самых разных народов и конфессий.
Тут мне стоит отвлечься и рассказать об одном своем наблюдении. На протяжении лета я ездил по местам затухших, перманентно тлеющих или только-только разгорающихся национальных конфликтов и все яснее ощутил, сколько же между ними общего. Турки и курды, грузины и абхазы, азербайджанцы и армяне, осетины и ингуши, русские и чеченцы – почти все говорят с неприязнью и ненавистью о народах, с которыми спорят за землю или за право создать собственное государство. И сколько в этом общего: осетины и ингуши говорят друг о друге приблизительно то же, что азербайджанцы и армяне, а турки отзываются о курдах примерно в тех же выражениях, что русские о чеченцах. Себя все считают самыми терпимыми, благородными, развитыми народами, а врагов обвиняют в средневековых жестокостях. Если суммировать все тезисы, которые я выслушал за это лето от представителей разных национальностей, выглядеть они будут где-то так:
Конечно, эти тезисы для некоторых случаев не подойдут. Например, пункт 4 к Азербайджану не имеет никакого отношения, но зато его можно услышать от грузин (в отношении осетин), от русских (в отношении чеченцев) и от чеченцев (в отношении русских). Зато пункт 5 в Азербайджане слышен все чаще и чаще, но, например, в Чечне его употреблять уже не принято.
И думаю, то же самое я услышу от многих других народов: англичане и ирландцы, сербы и албанцы, евреи и арабы, индийцы и пакистанцы. Ото всех идет одинаковая ненависть, все одинаково ненавидят друг друга и не готовы видеть в своих врагах людей – таких же, как они, со своими страхами, болью и надеждами. Что уж тут говорить, если даже я, будучи резким противником любого расизма и национализма, с предубеждением относился к чеченскому народу и избавился от этого чувства, только прокатившись по Чечне и пообщавшись с ее жителями.
...Следующий день я потратил на небольшую поездку по Апшеронскому полуострову. Находится он к востоку от Баку и известен в основном как "нефтяная кладовая" страны - здесь сосредоточены огромные запасы нефти и ведется ее масштабная добыча. Пейзаж здесь соответствующий: всюду торчат нефтяные вышки, никакой растительности не видно, а города и деревни встречаются по большей части на побережье, вдалеке от мест добычи.
Первым делом я доехал до поселка Сураханы, где находится храм огнепоклонников Атешгях. Храм, построенный когда-то зороастрийцами, был достаточно небольшим и совершенно пустынным. В центре двора, который окружали по периметру каменные стены, стояло святилище, увенчанное куполообразной башней. А в старинных кельях, которые разместились в широких стенах, поставили чучела древних монахов, совершавших сюда паломничество из Индии - достаточно пугающее зрелище для неподготовленных.
После музея я забрел в небольшой ресторанчик, где обедало несколько милиционеров, и попросил тоже какой-нибудь еды. Но, видимо, на милиционеров израсходовали все запасы продовольствия, поскольку работник ресторана сказал, что ничем не может мне помочь. Я уже собирался уходить, как вдруг один из милиционеров сказал мне:
- Ты из России? Давай к нам садись, пообедаешь. Мы же в Азербайджане всегда гостям рады.
Я присел рядом с ними, милиционер придвинул ко мне сковородку с едой и налил стакан холодной воды. Как выяснилось, он и его товарищи только что приехали с учений - им рассказывали, как нужно разгонять незаконные митинги - и так устали, что решили отдохнуть в этом заведении. У меня они сразу захотели выяснить еще один животрепещущий вопрос, который, помимо Карабаха, осложняет взаимоотношения России и Азербайджана:
- Скажи, а почему ваши скинхеды там, в Москве, на наших нападают.
- Да потому что м****и.
- Но я слышал, что власти этому почти помогают. Вот вроде передавали, что скинхеды избивали одного азербайджанца, а стоящий неподалеку милиционер даже ничего не сделал.
- Думаю, он бы ничего не сделал, даже если там избивали русского парня.
- А что так?
- Ну вот так они у нас работают.
Но в остальном беседа протекала вполне мирно и спокойно. Так всегда со мной было в Азербайджане: если один человек относится к тебе настороженно и пытается как-то укорить за все беды, которые Россия принесла Азербайджану, то следующий наоборот - как настоящий кавказец, считает своим долгом как-то тебе помочь. В общем, это вполне закономерно, но почему-то в Грузии последняя категория лично мне встречалась куда чаще.
Выйдя на дорогу, я застопил попутную машину и доехал до города с подозрительным для азербайджанского уха названием Мардакян. Известен он как приморский курорт, находится прямо на берегу Каспия, но поскольку я небольшой любитель купаться, то сразу пошел на главную местную достопримечательность - большую сторожевую башню. 22-метровая четырехугольная башня в Мардакяне, до которой меня довез водитель, была сооружена еще в 12-14 веках и сохранилась очень хорошо. Башня очень высокая и взбираться до вершины по лестнице приходится долго, но, естественно, вид оттуда открывается очень хороший. В старину на вершине стояли чаны с нефтью, и если к берегам приближались какие-нибудь разбойники (скажем, наши донские казаки), смотритель зажигал нефть и все в округе готовились отразить нападение. Неподалеку от этой башни находится другая - круглая башня, сооруженная в 13 веке, но на нее у меня уже не хватило сил взобраться.
А обратно в Баку я ехал в большом джипе с двумя молодыми парнями. Водитель был очень веселым и жизнерадостным, и манера вождения у него была такой же веселой - правила он нарушал постоянно, нимало не беспокоясь по этому поводу. Парень рассказал, что является сыном министра транспорта Азербайджана, учится за границей, но на лето приезжает в родной город. Было нетрудно поверить в то, что меня вез сын министра - он несколько раз проехал на красный свет, пересек двойную сплошную, а когда за очередное нарушение его чуть не остановил гаишник, он только высунулся из окна и весело тому помахал. Гаишник понимающе кивнул и опустил жезл.
- Меня здесь все знают и обычно не останавливают. Но сегодня я просто на другой машине, - объяснил парень.
Смешанные впечатления остаются от Азербайджана. С одной стороны по официальным данным, страна эта богаче своих соседей и ее экономика развивается просто фантастическими темпами. Но с другой стороны, хоть и видны большие вложения в жилищное и дорожное строительство, памятники и промышленность, большого "позитивного шока" здесь не испытываешь - многие провинциальные города и деревни выглядят немногим лучше грузинских. Жители тоже оставляют двойственные чувства. Когда я въезжал в страну, меня слегка удивили деньгопросные и немного агрессивные водители. Когда же я выезжал из нее, то впечатления были прямо противоположные - меня подвез азербайджанец, ехавший к границе за своими друзьями из Тюменской области и подобравший по дороге еще целую лезгинскую семью. Когда они при выходе сделали несколько попыток дать ему денег, он всякий раз отказывался и с улыбкой говорил, что им эти деньги будут нужнее. Настолько же разные люди попадаются в Баку и других городах: от тех, кто представляет лучшие черты кавказского менталитета, до тех, кто напоминает образ азербайджанца из скинхедовских баек.
Если Грузия медленно, но верно движется куда-то в сторону Европы, то Азербайджан скорее предпочитает оставаться в Азии. Конечно, не в той Азии, которая ассоциируется с Ираном или Афганистаном, а скорее в той, что тяготеет к странам Персидского залива. С одной стороны - нефтяные сверхдоходы и масштабные проекты по созданию "государства будущего", с другой - практически наследственная монархия и отсутствие сколько-нибудь серьезной оппозиции. Хотя, боюсь, мои выводы будут преждевременными - я пробыл в Азербайджане всего несколько дней и как следует эту страну не "распробовал". Что ж, тем лучше - будет повод вернуться сюда в другой раз.
Фото-альбом поездки:
 Баку. Старый город
 Баку. Старый город
 Баку. Старый город
 Баку. Старый город
 Жители Баку
 Жители Баку
 Жители Баку
 Жители Баку
 Новый город и Каспийское море
 Новый город и Каспийское море
 Новый город и Каспийское море
 Новый город и Каспийское море
 Новый город и Каспийское море
 Новый город и Каспийское море
 Новый город и Каспийское море
 Новый город и Каспийское море
 Новый город и Каспийское море
 Новый город и Каспийское море
 Новый город и Каспийское море
 Новый город и Каспийское море
 Новый город и Каспийское море
 Новый город и Каспийское море
 Новый город и Каспийское море
 Новый город и Каспийское море
 Новый город и Каспийское море
 Новый город и Каспийское море
 Новый город и Каспийское море
 Новый город и Каспийское море
 Новый город и Каспийское море
 Новый город и Каспийское море
 Снова в старом городе
 Снова в старом городе
 Снова в старом городе
 Снова в старом городе
 Дворец Ширваншахов
 Дворец Ширваншахов
 Дворец Ширваншахов
 Дворец Ширваншахов  Девичья башня
 Вид с Девичьей башни
 Вид с Девичьей башни
 Вид с Девичьей башни
 Вид с Девичьей башни
 Вид с Девичьей башни
 Вид с Девичьей башни
 Вид с Девичьей башни
 Вид с Девичьей башни
 Первый президент Азербайджана Гейдар Алиев
 Памятник Гейдару Алиеву
 Гейдар Алиев наставляет своего сына Ильхама
 Мурад из Баку (слева) со своими друзьями
 Мурад из Баку со своими друзьями
 Мурад из Баку со своими друзьями
 Сураханы. Храм огнепоклонников
 Сураханы. Храм огнепоклонников
 Сураханы. Храм огнепоклонников
 Сураханы. Храм огнепоклонников
 Апшеронский полуостров. Типичный пейзаж
 Апшеронский полуостров. Типичный пейзаж
 Мардакян. Четырехугольная крепость
 Мардакян. Четырехугольная крепость
 Мардакян. Четырехугольная крепость
 Мардакян. Четырехугольная крепость
 Мардакян. Четырехугольная крепость
 Мардакян. Четырехугольная крепость
 Мардакян. Четырехугольная крепость
 Мардакян. Четырехугольная крепость
 Мардакян. Четырехугольная крепость
 Мардакян. Четырехугольная крепость
 Смотритель башни со своим помощником
 Смотритель башни со своим помощником
 Круглая башня
 Круглая башня
 Еду обратно в Баку
 Еду обратно в Баку
 Еду обратно в Баку
 Еду в Россию
 Еду в Россию
 Ильхам Алиев прощается с вами и желает приятного пути
Внимание! Редакция сайта Планета Дорог не может гарантировать на текущий момент достоверность информации о режиме работы и услугах в описанных местах. Проверяйте достоверность по указанным или другим телефонам.
Загружается, подождите... |
  |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
