Белое море, Поморские берега...

 

 

• Вступление

• Онежское озеро – Каргополь – Пинега

• Архангельск – Северодвинск - Онега

 

 

Вступление

 

Часть первая. Лирическая.

 

Много раз мне доводилось слышать от разных людей одну и ту же фразу: Если ты побывал на Севере, то он тебя уже не отпустит. Будет манить и сниться, а ты будешь стремиться вернуться туда. Не знаю насколько справедливо это мнение, но в моем случае именно так и происходит. В течении пяти лет, каждое лето, я выкраиваю неделю-две и срываюсь в этот строгий и малолюдный край. Почему? Пожалуй не смогу сформулировать.

 

Что в самом деле там такого? Вот с югом все более или менее ясно. На юге буйство ярких красок, теплые черные ночи, всевозможные фрукты и прочие земные удовольствия. В общем на юге здорово, но север все одно манит. И пусть палитра северных красок менее богата по количеству оттенков и по насыщенности цветов. Пусть на севере не так богат растительный мир... Тут кстати можно провести параллель с гламуром. Применительно к нашей планете неуместное конечно слово, зато доходчивое. И безусловно при такой терминологии юг будет родиной всего гламура. А пастельные тона Севера никакого умиления не вызовут. Но от созерцания его пейзажей и панорам начинаешь испытывать удивительную смесь восторга и уважения. Кроме всего прочего, этот край с очень низкой плотностью населения. Достаточно большие районы сегодня полностью безлюдны. И только здесь наверное можно побыть наедине с целым миром. Миром в котором мы все живем.

 

 

Часть вторая. Туда!

 

На подготовку нашего путешествия ушел почти год. До последнего момента все было под вопросом. По большинству людей из нашей компании крепко врезал пресловутый кризис. Я и сам не был уверен, что получится. С работой швах, денег нет, все плохо. Отчасти проблему решили уплотнением экипажей. Таким образом, мы поделили расходы. То есть пилот и штурман одной машины, садились пассажирами в другую. Это откровенно неудобно при автопутешествии длинной в 4000 километров, но это был единственный вариант поехать всем. Тесно, неудобно, зато мы все в сборе.

 

Маршрут почти целиком был посвящен истории и жизни поморов. Начать решили с Пинежского заповедника, далее Малые Корелы, Архангельск, Северодвинск и потом уже бездорожная программа: Солозеро и Пертоминск.

 

Традиционно для наших поездок, в составе колонны были жители Москвы и Санкт-Петербурга. Общий сбор объявили на восточном берегу Онежского озера. В ночь с 24 на 25 июля мы начали наш путь. Позабыв дома некоторое количество нужных в дороге вещей, мы в нервном нетерпении сорвались из тесных городов. Туда!

 

 

Онежское озеро – Каргополь – Пинега

 

На Онежском озере нашли дивную стояночку. Песок и сосны. Это хоть и южная, но уже Карелия. Стоянка оказалась пустой. Добраться сюда можно исключительно на полном приводе. И с опытом его применения. Об этом красноречиво свидетельствовала встреченная нами по пути Chevrolet Niva которую мы доволокли до берега озера на «галстуке». Водитель Шнивы решил ходом взять брод и в результате залил себе систему зажигания, сигнализацию и воздушный фильтр. Повезло еще, что гидроудара не случилось. Шнивоводы были на Онежском рядом с нами, все время пока мы не двинулись обратно. Тогда они попросили нас протащить их обратно. Машина уже заводилась, но ехать сами ребята боялись. Что ж делать, протащили.

 

Ну а пока мы дожидались всех своих на берегу озера, часть машин одним днем скаталась на мыс Муромский, в Муромский монастырь.

 

Вот несколько фотографий дороги к монастырю и самого монастыря.

 

 

 

Местные жители и братия монастыря добираются сюда водой, на катерах и лодках. А дорога сухопутная - единственная. Времени требует много, так что обратно ехали уже на закате.

 

 

На следующий день мы покинули берег Онежского озера. Нам нужно было перебраться в Архангельскую область, к Северной Двине. Было два варианта: ехать через Вытегру на Каргополь или туда же, но через Пудож. Решили через Пудож. Меньше крюк.

 

Дорога Пудож – Каргополь когда-то называлась Лядинским трактом. Не Каргопольским, а именно Лядинским. Местные жители зовут ее так до сих пор. Название происходит от села Лядины. Сейчас не на всех картах его обозначают, а когда-то видимо было знаковое место. Об этом говорит и факт двух больших церквей сохранившихся в Лядинах. Это показательно. Сегодня дорога представляет собой классический грейдер. Местами с промоинами, местами с рельефом стиральной доски. Окрестности живописные. Еще бы! Дорога-то идет по территории Кенозерского заповедника. В Лядинах единственное на всем протяжении дороги кафе. Но судя по всему туристы здесь редки. Во всяком случае кухня кафе не была готова накормить 27 человек сразу. Перед нами очень извинялись и говорили, что такого нашествия прежде не случалось. Поэтому питаться отправили женщин и детей. Мужики тем временем отправились осматривать сохранившиеся деревянные церкви, которые представляют собой характерные примеры северной храмовой архитектуры.

 

 

За несколько километров до Каргополя, грейдер внезапно перешел в идеальную асфальтовую дорогу. Был вечер, поэтому город проскочили насквозь отложив краеведческую программу на завтра. Поставили лагерь в 20 километрах от Каргополя, на берегу реки Онега. Заядлые рыболовы, с восходом солнца были на ногах и наловили-таки окуней с щуками. Но самым зачетным трофеем оказался килограммовый налим! Налима летом редко кому удается на спиннинг взять. Во всяком случае так говорят бывалые. Я к словам рыбаков отношусь примерно также как и к словам синоптиков и политиков, так что утверждать не буду. Может правда, а может и байки :)

 

Половина следующего дня у нас была полностью отведена для знакомства с Каргополем. Этот город в числе прочего знаменит глиняной игрушкой. Музей каргопольской игрушки мы посетили в первую очередь. Что одновременно и приятно и нехарактерно для нашей страны, музей - частный. Создан потомками знаменитых мастеров игрушки и существует на их энтузиазме. Там даже денег за билеты не берут. Открывают шкатулку и кто сколько может, столько в нее и кладет. Экскурсия интересная! Мы узнали не только об основных мотивах и персонажах игрушки, но и то, что игрушка в свое время, была отнюдь не основным ремеслом каргопольских гончаров. По сути это была реклама, реклама рассчитанная на психологию. Ведь на большие ярмарки из многих городов, сел и деревень привозили глиняную посуду, а каргопольцы первыми догадались выставлять рядом с ней на прилавок игрушки. Таким образом, дети тащили своих родитлей к каргопольским прилавкам. Ну а коль скоро покупать игрушку чаду, то и посуду в итоге покупали у каргопольцев.

 

Музей каргопольской игрушки

 

 

В музее для всех желающих выделена комната где каждый может сам слепить игрушку, некоторые из нас попробовали. Получилось.

 

Затем поднялись на колокольню. В бывшем каргопольском монастыре теперь краеведческий музей. А на колокольню пускают по билетам. Вид на город и на Онегу открывается сказочный! Будете там, не поленитесь подняться. Хотя это и серьезная проверка на спортивность организма. Мы пока поднимались все говорили о том как же звонари по нескольку раз в день это восхождение совершали?

 

 

На выезде из города увидели вывеску местного молочного завода и фирменного магазина. Пишу об этом только потому, что сливочное масло и кефир выше всяких похвал.

 

Далее, наш путь лежал на север. Перегон до Северной Двины затянулся на два дня. На второй день, мы переправились через Двину на пароме и ушли вдоль берега ее притока - реки Пинега на восток, к Пинежскому заповеднику. Через Северную Двину переправлялись на пароме. Паром берет на борт 6-7 машин и ходит один раз в час как написано в расписании. Но на деле, паром приходит как только видит машины. Мы не могли сразу все попасть на борт и команда парома едва переправив нас в Усть-Пинегу тут же вернулась за остальными. «Потому что люди там ждут» - сказал капитан. Такое не формальное, а человеческое отношение мы встречали повсюду. Суровый северный край, холода 9-10 месяцев в году, а сердца людей вовсе не отдают холодом и суровостью.

 

Кстати говоря, на пароме нам рассказали что за день до нас, на пароме переправлялись какие-то немцы на джипах. Тоже вдоль Пинеги ехать собирались. С немцами этими мы потом повстречались.

 

Пинежский тракт почти все время идет по самому берегу Пинеги. Берега то песчаные, то лесистые, то сплошь скалы. Это наверное одна из самых красивых дорог на Севере.

 

 

Покрытие дороги грейдерное. Хуже всего, что много участков со сплошными поворотами, а навстречу вам запросто может вылететь военный УРАЛ или КамАЗ, а то и груженый лесовоз. Аккурат по середине дороги. Пару раз нам приходилось уворачиваться от них. Но вообще конечно опасные были моменты. Особенно любят летать лесовозы. Дважды нам попадались на глаза опрокинувшиеся на бок груженые бревнами машины. Водители при этом беззаботно покуривали и говорили, что все путем, помощь сейчас будет. Очевидно опрокидывание здесь явление обыденное.

 

Не доехав около 30 километров до города Пинега, стали искать съезды к реке. В этом месте, дорога уходит от воды на 3-4 км, между грейдером и рекой девственный лес. Самое время было поискать место для лагеря. И мы нашли. Практически сразу. Подъезд к воде представлял собой просеку с колеей от УРАЛа или ГАЗ-66, на наше счастье было сухо, мы все проехали без лишних приключений. Берег оказался живописным. Палатки можно было ставить и на самом берегу, но нас привлек островок с великолепным пляжем. От берега его отделял рукав реки метров в 10 шириной. Не помню кто первым решился, но в конечном счете все выехали на этот остров. И лагерь у нас был на острове.

 

 

 

В Пинежском заповеднике находятся самые большие в Европейской части России карстовые пещеры, мы хотели там побывать. Однако, рядом с пещерами, некий «бизнесмен» из Москвы устроил базу отдыха. А поскольку с туристами дело видимо не прет, то он заколотил все входы в пещеры оставив один, на который повесил замок. И теперь, за вход в пещеры на базе отдыха требуют деньги. 600 рублей с человека. Инициатива эта абсолютно частная и незаконная. Потому что пещеры Пинежского заповедника к базе отдыха ровно никакого отношения не имеют. Мы уточняли этот момент в администрации заповедника. Там только руками развели: ничего с ним поделать не можем! Так что замок на пещерах можно смело размыкать и заходить. И пускай совесть вас не мучает. Можете лишний раз удостовериться, поговорив с администрацией заповедника или пинежского краеведческого музея.

 

 

На следующий день мы посетили краеведческий музей городка Пинега. Здание музея 19 века, находится в аварийном состоянии. Денег на ремонт нет. Однако экспозиция доступна в полном объеме. Богатая история у края. Леса вдоль берегов реки, Петр I в свое время объявил казенными, для корабельного дела потребными. Сюда же, в монастырь на Красной горе сослал Петр сподвижника царевны Софьи – князя Василия Голицына, который здесь же умер и здесь был похоронен. До революции, в Пинеге был свой судостроительный завод, делали речные катера, пассажирские пароходики и буксиры. Помимо завода было и пароходство. Хозяевами всего этого были купцы Володины.

 

Такие пароходы делали в Пинеге (фото из пинежского краеведческого музея)

 

А это по нынешним временам контрактъ! (фото из пинежского музея)

 

После революции завод закрыли. Открыли лагеря. Потом лагеря закрыли, но завод восстанавливать не стали. Так что работают пинежане исключительно на заготовках леса. Такие дела...

 

До революции, в Пинежский уезд тоже ссылали людей. Тех самых "политических". Но в отличии от советских лагерей 30-х годов, царская ссылка была почти курортом. Ссыльным выделяли деньги на съем квартиры или дома и деньги на пропитание. Именно здесь, в Пинеге, провел ссылку писатель Александр Грин - автор романа "Алые паруса".

 

В пинежском музее сохранилось фото писателя с женой, ее подругой и семьей у которой писатель снимал часть дома.

 

Не удивляйтесь пожалуйста словам про съем части дома. Северные дома крестьян это совсем не избушки-халупы средней полосы. Но об этом позже. В советские времена, лагеря представляли собой кромешный ужас. Часть этой истории представлена в музее.

 

Сегодня, на берегах Пинеги уже ничто не напоминает об этом прошлом. Тишина и покой. Вода прозрачная как будто ключевая. С рыбалкой нам не особо везло, мы попали в период когда на воду легла цветочная пыльца и местные сказали, что рыбы сейчас не будет. Однако на копчушку нам удавалось налавливать.

 

На скалистых берегах Пинеги встречаются гроты. Уровень воды в реке когда-то был значительно выше. Кроме гротов, об этом говорит форма выступов прибрежных скал.

 

 

Пробыв на Пинеге 3 дня, мы отправились в Архангельск. Выбрались на грейдер из нашего лагеря. Все пошли напоследок прогуляться к водопаду, а мы с Лешкой Устиновым остались у машин. И тут, из-за поворота вылетело какое-то чудо чудное.

 

Это были те самые немцы, о которых рассказали нам на пароме в Усть-Пинеге. Две машины: квадратный микроавтобус Пинцгауэр и Штайер Пух. Так его назвали сами немцы. Я про тот Штайер-Пух который представляет собой Мерседес Гелендваген с тентованным верхом. Армейский вариант. Мы естественно засуетились – где фотоаппараты? А всю фототехнику забрал народ ушедший к водопаду. Благо немцы остановились увидев наши машины. Поговорили с ними минут 10. Мужики оказались из Франкфурта-на-Майне. Ездили на Мезень. Увидели фотографии этих мест в Интернете и решили обязательно поехать. Очень им понравилось внедорожное раздолье России. Они не уставали нахваливать простор, а мы в свою очередь не уставали завидовать Пинцгауэру. Мир несовершенен! На память сфотографировались. Обменялись адресами электронной почты. Ребята обещали прислать фото. Ждем.

 

 

Архангельск – Северодвинск - Онега

 

Завершилась первая неделя нашего палаточного путешествия.

 

В Архангельске мы озадачились поиском бань. Была знаете ли потребность. По наводкам архангелогородцев, мы в общей сложности объездили 5 городских бань. Только одно заведение работало. Зато какое! Ностальгия! В Москве хрен такое встретишь. Бани классические, в лучших традициях.

 

Конечно одними банями знакомство с городом не обошлось. В музеи мы к сожалению не попали, был понедельник - в музеях выходной. А лишнего дня в запасе у нас не было. Посмотрели пешеходную улицу Архангельска. Забыл название. Во всех путеводителях сказано, что на улице сохранилась аутентичная деревянная мостовая 19 века. Мы как раз застали процесс ее уничтожения. Деревянной мостовой больше нет, улицу спешно мостят современным силикатным "булыжником". Зато в магазинчике у входа в музей Литераторов севера, мы купили книгу сказок Степана Писахова. Его сказки не издавали с 1985 года. А жаль! Замечательные поморские басни. И вот, в Архангельске издали эту книгу. Правда тираж у нее всего 3000 экземпляров. Я считаю, что нам очень повезло.

 

Памятник Степану Писахову на Поморской улице в Архангельске.

 

Отдельно расскажу о Малых Корелах.

 

Малые Корелы - крупнейший по площади и по количеству экспонатов музей деревянного зодчества в России. В Малые Корелы свозят избы, мельницы, церкви и часовни со всей Архангельской области. Благодаря этому, все виды северной деревянной архитектуры прошлого дошли до нас. Кстати говоря, сюда начали вывозить деревянные церкви с побережья Онежской губы Белого моря. И слава Богу что начали! Церкви уже в чудовищном состоянии, еще чуть-чуть и не останется ничего. Хорошо если успеют все вывезти. Ведь на Онежской губе большинство сел и деревень уже нежилые. Летом еще приезжают люди в дома, а зимой нет никого.

 

Этот музей из числа тех, которые нужно посетить обязательно! И если вы оказались в Архангельске, то найдите день для ознакомления с Малыми Корелами. Лучше с экскурсоводом. Ведь помимо рассказов о собственно архитектуре, вам поведают бытовые подробности жизни поморов на протяжении веков. Так например, поморы топили свои избы по-черному. Потому что в этом случае избы протапливаются быстрее и тепло печь держит дольше при меньшем количестве дров. Отсюда и высокие потолки в избах. При топке по-черному по другому нельзя – угоришь!

 

Все поморские избы строились по принципу дом-двор. То есть и жилая и хозяйственная и даже хлевная части находились под одной крышей, разделенные перегородками и коридорами. Это было связано с лютыми морозами. Все хозяйство под рукой. Входные двери в избы всегда и везде открывались вовнутрь. Тоже сугубо северная деталь. Ведь за ночь могло столько снега навалить, что утром наружу дверь не отворишь. Больных и недоношенных младенцев лечили "допеканием" в печи. Печь остужали до 40 градусов и клали в нее младенца на 2-3 часа. Как бы дико сейчас это не звучало, но данная процедура полностью согласуется с медицинскими взглядами. Температура крови поднималась до 40 градусов и хвори уходили. Так-то!

 

Малые Корелы.

 

 

А вот и пример северной избы. Напоминаю, что писатель Александр Грин снимал половину подобного дома у семьи крестьян.

 

Следующей путевой точкой, для нас стал Северодвинск - столица Северного военного флота нашей страны. Очень уж нам хотелось посмотреть на ракетные атомные подводные лодки. Надо сказать удалось. Никакой особой секретности на этот счет нет. На территорию Севмаша вас конечно не пустят и на территорию военного порта тоже. Но можно метров на 200-300 подойти к бетонному забору-волнорезу за которым стоят во всей красе находящиеся в бухте атомоходы. Размеры их впечатляют. Говорят, что на палубе такой подводной лодки, КамАЗ в один прием разворачивается. Честно говоря гордость за страну наполняет тебя, когда ты видишь эти огромные корабли.

 

 

В Северодвинске повстречали мы легендарный пароход "Н.В. Гоголь", это старейший действующий колесный пароход в Европе. Построен в 1911 году на Сормоском заводе в Самаре. До сих пор ходит совершая рейсы по Северной Двине.

 

Из Северодвинска, двинулись на Запад, пересекая Онежский полуостров по грейдеру который не во всех картах есть. Дорога сама по себе малоинтересная. Нет вдоль нее ни сел, ни деревень. Сплошь леса, реки и болота.

 

Зато к удаленным от нее немногочисленным населенным пунктам указывают забавные дорожные указатели.

 

Есть на этой дороге урочище Куртяево. Уникальное место. В урочище Куртяево бьют из земли несколько ключей. И в каждом ключе вода со своим особенным вкусом. От пресной до соленой. Долгое время это место было в запустении. И лишь лет 15-20 назад водой заинтересовались. Был проведен химический анализ и выяснилось, что в одном из источников, вода практически идентична Ессентукам №17. Совсем недавно, рядом с источниками устроили базу по разливу в бутылки куртяевской воды. Тем не менее, доступ к самим источникам остался открытым. Любой оказавшийся здесь человек может попить непосредственно из ключа.

 

Еще одно интересное для нас место на описываемой дороге, это конечно поворот к Солозеру. На Солозере вроде бы сохранилась церковь от бывшего здесь подворья Соловецкого монастыря. Сунулись мы туда. Да не тут-то было. В картах хоть и отмечена дорожка, но за 1-2 дня туда и обратно слетать можно разве что на квадроцикле. Или на ГТС. Даже самый подготовленный внедорожник здесь вязнет. Без лебедки делать нечего. Доехать конечно можно, но тогда на Солозеро надо неделю планировать, не меньше. Так что не доехали мы. Зато опыт и представление о местности получили. Бог даст, на следующий год еще раз попробуем.

 

 

 

 

Финальный лагерь был у нас на берегу Белого моря. Поначалу хотели переправиться через Онегу на пароме и там постоять, но парома больше нет. Единственный вариант переправы по железнодорожному мосту. И будь у нас 1-2 машины мы бы договорились. Но нас было больше. Не удалось. Стали искать местечко на западном побережье Онежского полуострова. Искать пришлось долго. В итоге нашли сказочный уголок. Дивный по своей красоте. Вот только заехать туда можно только во время отлива. Выехать естественно тоже. И только заехав туда мы поняли – не дай Бог шторм сильный приключится. Будем тут куковать ожидая у моря погоды в прямом смысле.

 

Отлив и прилив на Белом море имеют 12-часовой цикл. 6 часов отлив и 6 часов прилив. Никогда прежде я не видел, что в отлив вода так далеко уходила. Гулять по отливу здорово. Но и опасно. У самых прибрежных скал песок плотный. Идешь по нему за морем идешь… И вдруг, как-то резко песок становится вязким. Проваливаешься по щиколотку и трудно выдернуть ногу.

 

Отлив.

 

 

 

Треску не ловили, но купили у рыбаков на катере. Все-таки правы японцы, что никогда не едят мороженной рыбы. Треска из морозильника в магазине и треска свежепойманная ничуть не похожи с гастрономической точки зрения. Готовили ее просто: почистили, выпотрошили, порубали на куски, обваляли в муке с солью и пожарили на подсолнечном масле. Потом долго жалели, что мало взяли.

 

 

С Белого моря уезжать не хотелось. Но свободное время закончилось. Мы тронулись в обратный путь. Есть у нас традиция, никогда не ездить туда и обратно одной дорогой. Поэтому сначала мы отправились старым Онежским трактом на юг, вдоль берегов Онеги, а оттуда свернули на Плесецк.

 

На обратном пути сфотографировали объект со статусом памятника архитектуры. Вот только охраняется он уже несуществующим государством.

 

 

 

 

Проскочили Каргополь. Но пошли уже не на Пудож, а в сторону города Кириллова. Есть там такая дорожка. Нас на заправке предупреждали, что не надо бы по ней ехать, лучше на Пудож пойти, хоть и крюк, а все целее будем. Но зачем нам крюки наматывать? Поехали как и планировали. На границе Архангельской и Вологодской областей, куда дорожные фонды не распостраняются, угодили мы в классический офф-роудный спецучасток. Тут было все: разрушенные мостики, броды, заболоченные участки дороги и все такое. Не было только жилых деревень. Но после дороги к Солозеру это все уже было как семечки. Проскочили с шутками и прибаутками.

 

Некоторое время, нашу колонну сопровождала любопытная сойка. Красивая птичка.

 

Проехали мы красивую речку с загадочным названием Большая Индоманка. Течение быстрое, как будто с гор течет. Пороги кругом, вода пенится, красотища! Хотели переночевать да стоянку так и не нашли. Поперлись дальше и заночевали вблизи трассы Вологда – Медвежьегорск. Это была последняя ночевка. На следующий день все были дома.

 

25 июля - 15 августа 2009 года.

 

Автор: jeep-user

 

Материалы по теме:

 

• Карелия. Бесов Нос
• 1000 километров через Вепсскую возвышенность и по берегу Онежского озера.